Duke kërkuar origjinën e kostumit të grave Piana, nuk duhet harruar se, edhe nëse në një kontekst të kufizuar, ai ka pësuar transformime të ndryshme gjatë pesë shekujve. Jo vetëm që pjesë të ndryshme të saj janë përdorur në raste të ndryshme gjatë shekujve, por ato kanë ndryshuar në madhësi, në pasurinë e qëndisjes, në pëlhura dhe në mënyrën e veshjes së tyre.
Për të gjetur origjinën, ishte e nevojshme të shikoheshin gravurat e Houelit të vitit 1700, të Vuillerit ose të dhënat më të vjetra të prikës që e përmendin këtë zakon që nga shekulli i gjashtëmbëdhjetë.
Fakti që në Palazzo Adriano (një qytet me origjinë shqiptare) ky lloj kostumi përdorej normalisht deri në fund të shekullit të 18-të sugjeron një origjinë të përbashkët, por identifikimi i kësaj me Shqipërinë nuk është plotësisht i pranueshëm ose të paktën jo si i vetmi. Në fakt, nëse është e vërtetë që, afër sferës së ndikimit bizantin, Shqipëria ka ndjerë, që nga fundi i mijëvjeçarit të parë, sharmin dhe bukurinë e veshjeve të përdorura në oborrin e Bizantit, siç dëshmohet nga përdorimi i qëndisjeve të arit dhe gurëve të çmuar.
si në veshjet e saj ashtu edhe në parametrat e saj të shenjtë, është gjithashtu e vërtetë se që nga viti 1400 edhe Italia kishte hyrë në një marrëdhënie me këtë kulturë dhe këtë pasuri, veçanërisht nëpërmjet Venedikut. Dhe është gjithashtu e vërtetë se në
Në Italinë e shekujve 16 dhe 17 mund të vëreni veshjet e zonjave të mëdha italiane, të portretizuara nga piktorët më të mirë të kohës me rroba krejtësisht të ngjashme me ntzilonet tona.

Fundi i gjerë i mbledhur në bel me palosje të shumta, për shembull, u lançua në botën e modës të periudhës evropiane nga De Medici. "Formarina" e famshme e Rafaelit është një shembull se si mëngët e lidhura në bust me lidhëse që e linin këmishën të fryhej anash ishin një veshje tipike e shekullit të 16-të dhe se veli i veshur në mënyra të ndryshme kthehet në gravurat veneciane të shekullit të 17-të.

Kostumi shqiptar para pushtimit turk kishte një prerje të drejtë dhe pak të hapur, të ngjashme me atë mesjetare, megjithëse i pasur me disa shembuj qëndisjeje prej ari dhe për këtë arsye shumë i largët nga ai arbëresh.

Moda italiane e shekujve 16 dhe 17, e cila nga ana tjetër kishte pësuar ndikime orientale, është pra terreni nga i cili u nxor ky kostum, veçanërisht ai që sot përdoret si fustan nusërie, por që dikur (sigurisht deri në fund të shekullit të 18-të) përdorej si një veshje normale zyrtare. Ndërsa mund të fitohen njohuri të rëndësishme duke vëzhguar skenën historike të lindjes së Krishtit në Pallatin Mbretëror të Casertës, në fakt mund të vërehet se brezat (kurorë) prej rrjete ari të punuar me dantellë bobine dekorojnë funde të shumta të personazheve femërore të shekullit të tetëmbëdhjetë. Ky është një shembull se sa të forta janë ndikimet siciliane-kampaniane në llojin tjetër të veshjes femërore që përbëhet nga një fund i zbukuruar me kurorë, me një xhaketë dhe pelerinë.

Për më tepër, të gjithë e kujtojnë Annunziatën e Antonello Da Messina-s dhe pelerinën e saj ngjyrë blu të ndezur, e cila është bërë një pjesë themelore e kostumit arbëresh, e pasuruar qartë në vend si zakonisht me qëndisje ari. Në mënyrë të ngjashme, prototipi i këmishës së qëndisur me jakë që bie mbi supe mund të gjendet në këmishën spanjolle dhe pa ndonjë kërkim të veçantë kuptohet se xhaketa (gipuni), edhe për shkak të etimologjisë së saj, është qartësisht një veshje siciliane. Një nga veshjet më të veçanta dhe sigurisht origjinale është keza (mbulesa e kokës për femra), e cila dikur përdorej nga të gjitha gratë që zotëronin më shumë se një, si për festa ashtu edhe për ditë jave.
Sot kjo është ngarkuar me një simbolikë të re, atë të peshës së përgjegjësisë familjare dhe vishet ditën e dasmës.